つじるの忘れんぼ鉄道

DCC自動運転で秋葉原にあった交通博物館のジオラマを目指すブログ

USBスロットル(旧版)にラムネケース付けた

数か月前に頂いていたUSBスロットル(旧版)を組み立てたものの、基盤むき出しのままでチクチク。痛かったのでなんとかしたいなーと思っていたところ、食べていたラムネのケースが良さそうだったので付けてみました。

 ちなみにUSBスロットル自体は、少々古い下記サイトの旧版?のものとなります。 

 

  

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上の写真の通り、サイズ感や握り心地が良さそうだったんですよね。

 

 

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まず、ラムネケースを真っ二つにします。

 

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ロータリースイッチ用の穴をあけて、設置イメージを確認。赤ボタンスイッチ用にケースをどのように削るかマーキング。

 

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ラムネの蓋をすると、ちょうどいい感じに固定されます。

 

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ふた側には、USBマイクロ端子があって接続する必要があるので、穴あけ。

 

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ここまで開ければ、ケーブル端子等が接触しなくなります。 

 

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 接着は、コニシの「プレミアムソフト ウルトラ多用途 SU」を使いました。 

 

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ロータリスイッチのヘッドを付けなおして、こんな感じ。

 

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 USBマイクロ端子はこんな感じ。

   

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 握った感じ。

 

 で、実際に試した動画です。

 

ロータリスイッチの感度をもっと大きくしたいな~

スケッチをいじればいいのかな?

「UniversalJoyKey.ino」を見ると、回転操作が "d"、"s"、"c"、"x" に変換されて、DSair2アプリのキャブ画面上でそれぞれがメーター値を"2"、"4"ずつ変化させてるのが分かった。

それを受け取っているのは「keyboard.js」かな?

ここら辺が怪しい。。。

if ( e.keyCode == 83 )

//UP

aSpd = LocSpeed[modeLocIndex];

aSpd+=16;

 と言いつつ今日はここまで!

 

おわり。

(HO)KATOヨ8000のDCC化(ワンコインデコーダ)

こんにちわ。

少しずつ涼しくなってきたおかげで、エアコンの無い"俺の部屋"においても、模型工作やPC作業が楽になってきました。

ということで久しぶりの工作です。子供時代によく読んでいたTOMIXカタログでよく見ていたヨ8000ですが、今回買うまでヨ8000という名前であることを知りませんでした。けど貨物列車といえばこれとワムだったなぁ。「かもつれっしゃのワムくん」みたいな絵本をよく読んでいた記憶が。。。

とりあえず分解

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ということで開封。よくできてます。

 

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床下側はこんな感じ。

 

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ボディを外した状態。ボディはとてもとても外しづらく、強引にグワッ!っと外したら、すぐ脇にある手摺りパーツにダメージ与えちゃいました。皆さんも気をつけてください。(屋根だけ外してからボディを外すのが良いらしい?)

 

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見ての通り、テールライト用にコンデンサが搭載されています。アナログでの走行は試してませんが、DCC化後の集電性能を見る限り、二軸車なのでコンデンサは必須な印象です。

 

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床と基板を外したとこ。ウェイトと集電板と集電バネ。バネは無くさないようにね!

 

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 手摺り周りのパーツを外したとこ。テールライト基盤です。同じものが逆側にもあります。

 

DCC化の方針

今回は以下の方針でDCC化していきます。

  • デコーダは、ワンコインデコーダ4.2(Slim)を使う
  • テールライトをDCC化する(F0)
  • 室内灯を追加する(F1)

ワンコインデコーダで、ヘッドライト/テールライトと室内灯を個別に制御するには、下記ワンコサイトの「ファンクション機能利用例 その3」に記載されている配線にします。

  

まず、塗装してみる

 室内灯をいれると、内部が真っ白で味気ない映えとなるので塗装してみます。  

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マスキングって大変ですね。。。

 

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手摺りの白い部分と、内部の椅子を青く塗りました。

 

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今回はファレホという塗料を使いました。臭いがしないわ、水で洗えるわですごい便利。

  

ワンコインデコーダでDCC化

  前述の「ファンクション機能利用例 その3」配線を前提に、不要な箇所を絶縁します。 

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こちらは裏側。

 

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標準搭載されているコンデンサや抵抗は全部取っ払って、車輪側から集電された電気を赤/黒コードでハンダして、デコーダへ入力するために基盤上側へ伸ばします。

 

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こんな感じで上面へ。

 

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標準のテールライト基盤は車両の両側にあります。いわゆる両極性基盤なので、進行方向というか流れてくる電流の極性によって、進行方向後ろ側となる片側のみ点灯するようになってます。ですので、両側それぞれにCRDを追加しました。

 

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テールライトの配線は、ワンコだと本来はモータ出力の端子を使うので、そちらに接続します。

 

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念のため、ウェイトを絶縁。テールライト基盤から出てくる板を切り落とします。結論からいうと、短く切り過ぎました。溝がある範囲まで残したほうがいいです。でないと、板上にハンダを盛るため、上に設置されるプラパーツが干渉してしっかりハマらなくなります。

 

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 こんな感じでハンダを盛りましたが、見事にパーツがあたってしまってました。

 

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もともとコンデンサ等があった場所(トイレ)にデコーダとそれ用のコンデンサを設置します。

 

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こんな感じで。

 

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これは室内灯です。砲弾LEDとCRDをそのままつなげて…

 

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ワンコデコーダにハンダ付けします。

 

 

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他の配線もハンダ付けしていきます。

 

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「ファンクション機能利用例 その3」用のCV設定を書き込んだ後、動作確認です。ちゃんと点灯しました。

 

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2軸車で集電がよろしくないので、トマランコンデンサ回路をつかってみました。

トイレスペースに入れたかったので、「25V 470μF」のものにしました。ただなんかいまいちなので、スペースに余裕があれば1000μFを推奨します!

 

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コンデンサをつなげた状態。

 

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上で、板短く切り過ぎたってやつですが、このパーツがあたるんです。

 

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ヨコから見るとこんな感じで浮いて隙間できちゃってる。

 

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なので、切り取った板をハンダでくっつけ直して延長しました。

 

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もろもろ対処したのち、コンデンサもトイレ内にぶち込んだ状態です。

 

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屋根を外した状態のボディを、デコーダと室内灯が干渉しないように付けます。

 

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屋根も設置して、無事完了!

  

 

以上です

DSbasic 入門してみる(8)オーバル+待避線【自動運転】

ようやく動いた〜、ということでブログにまとめておきます。

なお本自動運転では、デジタル鉄道模型フォーラムのKAKKAさん投稿を大いに参考とさせて頂きました。ありがとうございます。

 

やりたかったこと

ポイントを開閉する操作だけで、複数の車両が衝突せずに自動的に運転され続けること。お酒飲みながらそれを見ていられること(重要)。

 

成果

今回は「5区間・2車両・2ポイント」での自動運転です。動画はこちら。

 

 

レイアウトパターン

 以下のオーバル+待避線なレイアウトを組みました。

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 これまで通り、コマンドステーションはDSair2、在線検知センサはNuckyさんの S88-N Train Detector を利用しています。

レールはKATO ユニトラックなので、ギャップはKATO純正の絶縁ジョイナーで手軽に設置できます。

 

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上図内記載の通り、ポイントデコーダの電力をレールから給電していると、在線センサが常時反応してしまいます。そのため、ポイントを含んでいる区間③と⑦は処理対象から除外しました。

ちなみに使っているポイントデコーダは、KATOホビセンやつです。取り付けも楽で便利。

 

基本ロジック

DSbasicで書いているのは、主に以下のロジックです。なお以下を前提にしていたります。

  • 車両は時計回り
  • 車両は複数区間をまたがない(一つの区間内に収まる)

 

ポイント状態による判断ロジック

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 進行方向のポイントが通過できる状態なのか判断します。(if文で判断)

上図の場合、区間②にいる車両Aは出発できませんが、区間①にいる車両Bは出発できます。

 

前方の区間状態による判断ロジック(前方2つが空いている場合)

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区間①にいる車両Bからみると、前方区間である④と⑤が空いているため、通常速度で発進します。(前方ポイントが開いていることも前提)

 

前方の区間状態による判断ロジック(前方1つが空いている場合) 

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区間①にいる車両Bからみると、前方区間の④は空いているが、⑤は空いていない(他車両が在線している)状態です。つまり前方区間の一つしか空いていないので、ゆっくりと徐行で発進します。

 

図の作成を忘れちゃいましたが、前方区間が空いていない場合は、車両が停止します。(区間①の車両Bからみると区間④が空いていない状態)

 

DSbasicのコード

作成したコード(BASファイル)はここに置いておきます。

 

次にやりたいこと

今回は単純なオーバルと島式待避線のため、時計回りのみで問題ありませんでした。もうちょっと車両には他の動きもしてもらったほうが楽しいはずなので、以下をやりたい!

  • 待避線を使った、各停と急行の動き
  • ヤードへ戻る動き

 

 

おわり

DSair2 アクセサリ/Mapデータのバックアップ

※本内容はDesktopStationさん非公式の内容となりますのでご注意ください※

 

概要

DSair2 で設定したはずのアクセサリやレイアウトMapデータが表示されないよぉ。

とお困りのかたへ。

 

DSair2のデータ保存先

DSair2では、ユーザ側による各種設定の保存先として、以下があります。

  • Flashair のストレージ
  • ローカルストレージ(Webアプリを操作している端末内)

前者は、MP3サウンドファイルやDSbasicのBASファイルが格納されます。Webサーバ側であるFlashair内に保存されるので、どの端末のどのブラウザからアクセスしても、共通のデータを参照することができます。

一方、後者のローカルストレージは、保存操作をした端末のブラウザデータとして保存されます。そのため、異なる端末や、また同じ端末内でも異なるブラウザ(edge、chromeなど)でアクセスすると、設定したものが反映されていない状態となります。

具体的には以下が該当します。

  • キャブタブの車両スロットのアドレス(4つ分)
  • アクセサリータブ内の全設定
  • レイアウトタブ内の全設定
  • コンフィグタブ内の一部設定(Etc内のSpeed値、Protocol選択)
  • DSbasicタブ内で「Save to Memory」を選択して保存したコード

では、これらのデータが具体的にどこに保存されているかというと、ブラウザが実装している「ローカルストレージ」という領域です。HTML5で実装された機能ですね。

このローカルストレージのデータにアクセスするには、各ブラウザ側に実装されている開発ツールを使います。

Windowschromeの場合、「F12」キーを押すと起動します。

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画面右側に開発ツールが表示されるので、上部メニューで「Application」を選択し、左メニューの「Storage」 ⇒「Local Storage」を選択すると DSair2 の保存データが表示されます。

各項目と値は下表の通りです。

項目名(Key) 値(Value
UNIQUEID 固定値なのでいじらない。
LOCADDR キャブタブ内スロット4つの車両アドレス
ACCTYPEIMAGES アクセサリタブ内のアクセサリイメージ設定データ(ポイント/信号機)
MAPDAT-ACCADDR レイアウトタブ内のアクセサリアドレスの設定データ
MAPDAT-WIDTH レイアウトタブ内のヨコ幅マス目数。※変更すると、登録済みのMAPDAT-ACCADDR、MAPDAT-IMAGE に影響が出るので注意。
MAPDAT-HEIGHT レイアウトタブ内のタテ幅マス目数。※変更すると、登録済みのMAPDAT-ACCADDR、MAPDAT-IMAGE に影響が出るので注意。
MAPDAT-IMAGE レイアウトタブ内のイメージ設定データ(線路レイアウト)
MAXSPEED_LOC コンフィグタブ内で設定するCabタブ内速度メータの最大速度表示設定データ
BASIC_SAVEDVAL Dsbasicタブ内で「Save to Memory」で保存したデータ。


ということで、必要なデータについて、Value値をTXTファイルやExcelシート等にコピペして保存しておけば、別の環境への引越しや、万が一のリストアに役立ちそうです。

なお「ACCTYPEIMAGES」、「MAPDAT-ACCADDR」、「MAPDAT-IMAGE」の3つのデータは、非常にながーいデータなので、最後の1文字まで漏れずにコピペできているか再確認してみてください。

 

Edgeでも同様にF12キーで開発ツールが起動し、下図のように表示/編集できます。

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補足

本記事はDSair2 ファームウェア r2m13 におけるものです。今後のバージョンアップ等で、データ保存の仕様変更等が生じていくと思われます。その場合は、/SD_WLAN/js/ フォルダ内の「storage.js」に、下記のような保存処理が記述されているので参照してみてください。

function STORE_Save_MapDatas()
{
STORE_Save();

localStorage.setItem("MAPDAT-ACCADDR", Map_AccAddr);
localStorage.setItem("MAPDAT-IMAGE", Map_Image);
localStorage.setItem("MAPDAT-WIDTH", Map_Width);
localStorage.setItem("MAPDAT-HEIGHT", Map_Height);
}

 

 おわり

(HO)KATOクモハ12のDCCサウンド化 (3)

今回は、初めて模型のディテールアップというか、これまでやったことの無い、いかにも模型工作的なメモとなります。

ふだんから工作されているかたからすると超初歩的な内容になるかと思います。個人的には、塗装するのもえらい久しぶりで楽しめました。

 

お手本

kumaさんのクモハ12を見て、あー模型工作いいなぁ、と思っていたのがトリガーなので、下記のTogetterを参考にさせてもらいました。

 

屋根の塗装

学生時代のガンプラ、ラジコン以来のスプレー塗装してみました。と言っても、エアブラシはもっていないので、スプレー缶をヨドバシで購入。

KumaさんとJR浜松さんがジャーマングレーで塗装しているとのことなので、自分も真似してやってみる。

 

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購入したスプレー缶は、タミヤの「ジャーマングレー」と、ボディ用にMrHobbyの光沢トップコート

 

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ついでに、ジャンパ栓や床下機器系塗装を目的に、タミヤのエナメル塗料を購入。

 

 

●一回目:失敗

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見事に、気泡ができてぷつぷつになっちゃいました。敗因はおそらく2つ。

  • 吹きすぎ
    正直、グレー素地にグレー塗りで、塗れているのかどうかよくわからず、一度に吹きすぎたことがだめだったぽい。
  • 雨の日はだめ
    雨の日などの湿度が高いときはダメだったもよう。

 

いったん薄め液で塗料を流し、いざ2回目。

 

●二回目:いちおう合格 f:id:tsujiru:20190618011208j:plain

なんとかそれっぽくなった!

ただ、ベランダでスプレーしたのが原因なのか、よく見るとホコリのようなものが2か所ほど付着してました。。。

 

ボディへの光沢トップコート

クモハ12実車は見たことが無かったので、ネットで写真を見ると、想像以上に板金仕立てというか、テカテカ反射する塗装でした。そのため、光沢のトップコートを吹いて、似たような状態を目指しました。

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こちらはトップコートを吹く前。 

 

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 んでこちらが吹いた後。

撮影環境が違うのでズルい感ありますが、目標に近い感じになりました。

トップコートって、素組みのガンプラにつや消しトップコートを吹く、みたいなイメージしかなかったのだけど、光沢トップコートもステキやんと感じました。

 

KATO純正ディテールアップキット

正直、ジャンパ栓やワイパーくらいは製品本体に標準で付けといてよーって感じですが、別売りになってしまっているのだからしょうがない。

 

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まずは、手摺り用の穴開け。ピンバイスでの穴あけは楽しい。。。

ヌルヌルぅーってあく感じがたまらん。 

 

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こちらはKATOのサイトで配布されているPDFをシール紙へ印刷したもの。使ったのは100均のセリアで売っているやつ。

 

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プリンタ設定で画質「綺麗」みたいのを選択して印刷。

 

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 サボに貼り付けた状態。けっこう良い感じの解像度で印刷できました。

 

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ジャンパ栓は管の部分をエナメル黒で塗装。 ただエナメルって、塗料がすごい剥がれやすい。想像以上だった。勉強になった。この写真でも、左側のジャンパ栓の黒が若干剥がれちゃってます。サーフェイサーを下地にしても剥がれちゃいました。何か根本的な過ちを犯しているのだろうか。

また、ワイパーのガラスに接している棒をサーフェイサー(グレー)のみだけど塗装。

 

現状は以上となります。

 

できたらやりたいことは以下の通り。

●空気配管の追加

kumaさんに教えてもらったパーツ。これはつけたい!

弁(?)のとこを赤と白で塗装するとカッコいいの。

しかしこんな小さなパーツでも、写真付きのページがあるimonてすごいな。

 

●内装の整備

現状、デコーダとスピーカがまるまる車内に存在しているので、なにかしらの隠す策を講じたい。

 

おわり

(HO)KATOクモハ12のDCCサウンド化 (2)

ということで、製作記はここから。

 

分解

まずは分解し、どのようにDCCデコーダやスピーカを配置,配線すればよいか見ていきます。

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ボディの側面、片側3か所ずつがツメで引っ掛けてあるので、ボディを外側に広げながら上方へ引くとボディと台車が外れていきます。

 

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台車側の床板をもツメで引っかかているので、ツメを押し込みながら外します。上の写真は、床板とその直下にあったウェイトを取り外した状態。

 

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見ての通り、標準でNEM652ピンがあります。ただ、基盤的にモータへの結線のみで、 ヘッドライト・テールライトはつながっていないので、これにただデコーダを接続しただけでは、大して嬉しくない実装です。

 

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ボディと屋根もツメで引っかかっているだけなので、ボディ内側からツメを抑えて外していきます。 

 

Exp Board for KATO HOの設置

 当初の方針通り、DesktopStationさんの「Exp Board for KATO HO」を使用します。

基本的な組み込み方については、以下サイトを参照しましょう。

  

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見ればわかる通り、このExp Boardはクモハ12には長いです。

 

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ということで、基盤右側の点線箇所で切断。基盤の切断は初めてだったけど、想像以上に固い素材で驚いた。ある程度切込みを入れていけば、ミシっと折ることができます。

 

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切断後のExp Board。右側が切断したほうです。切断面はヤスリをかけておきましょう。けっこうバリバリな状態になると思うので。

 

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レール側からExp Boardへの給電経路として、銅板を細っちょろく切って、このようにハンダ付け。銅板の下側が、ウェイト兼導電板みたいなやつに接触するようにします。

 

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Exp Boardをシャーシ上へ設置した状態。銀色の導電板に、取り付けた銅板がちゃんと接しているか確認。 なおNEM652ソケットは、標準状態だと床板パーツからだいぶ奥まった位置となるので、上記のようにピンソケットを取り付けることで、デコーダ側のソケットが挿しやすいようにかさ上げします。

なおこのExp Boardを取り付けるにあたって、標準で搭載されている基盤は撤去しておきます。この標準基盤、直下の導電板と導電性両面テープみたいので接着されていますが、気にせず剥がしちゃいましょう。

 

ヘッドライト・テールライト基盤への接続

Exp Boardとライト基盤間の配線を行う必要があるので、以下サイトを参照しておきましょう。

上記サイトを見てもらえばわかりますが、以下2つがポイントとなります。

  • 基盤パターンのカット 
  • 前後の基盤で配線が異なる

 

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ライト基盤側にも、T(Tail)、H(Head)、C(Common)  と頭文字が印字されているので、前記サイトを参照したうえで結線する。この写真の場合、黄色い線が右側の「TAIL」から出ていますが、ライト基盤側では「H」につながっています。なおこちらは、各パーツにある矢印(→)のおしり側です。

 

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逆側のライト基盤(写真右側、→の先側)は、「TAIL」が「T」へ、「HEAD」が「H」へつながってます。

青い線(Common)は、両側とも「COM」から「C」への接続でOKです。

 

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 シャーシへ乗せた状態。見た通り、ExpBoard側のハンダ付けは、裏側の端子にしています。ライト基盤側のハンダが裏側であること、またExp Boardの上側ハンダとすると、床板パーツがハマらなくなるリスクが考えられたため。

スピーカ・デコーダ搭載位置

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これが最も悩ましかった。Kumaさん、JR浜松さんの作例では、デコーダがLokSound micro、スピーカはキューブ型へ変更していて、モータの隣に埋め込むようにしています。私が用意したのは LokSound(非micro)+標準スピーカと少々大きいサイズのため、割り切って写真の位置に配置することとしました。床板パーツにボールペンで軽くマーキングしておきます。特に、スピーカのほうは穴をあけて埋め込むため。

 

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ピンバイスで回りを開けていき。。。

 

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リューター、ヤスリと色々使ってポッカリ穴を開けた状態。

 

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加工後の仮設置。

 

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スピーカは裏から見るとこんな感じ。

スピーカの邪魔とならないよう、こちら側のライト基盤への配線はこのようにしています。

 

室内灯の設置と接続

 ボディ側のディテールアップ作業等で外すことが多くなる見込みだったため、シャーシとボディを切り離せるような室内灯への接続を目指しました。

ちなみに利用した電子パーツは以下の通り。

テープLED:両端子 5M 12V 非防水 1チップ 薄型 LEDテープライト (電球色/白ベース)※Amazon

CRD:E-103(10mA)

結果としては少々明る過ぎると感じたので、もう1段低めのCRDにすればよかった。

 

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 KATOの標準室内灯は、ボディ真ん中の内側側面を通電経路とする作りのようなので、それを真似てみた。銅板を細く切って、それを曲げて曲げて曲げてこんな形に。

 

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テープLEDなので、天井にそのまま貼り付け。貼り付ける前に、銅板位置などを調整しましょう。

 

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床板側は、ボディ側の銅板に接触するよう、このような銅板を接着。

 

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なお、室内灯の制御は、NEM652の3番ピン経由で、Exp Boardの「AUX」から行います。LokSound的には、「AUX1」というファンクション出力です。

なおこの端子の極性ですが、「AUX(1)」がマイナス、「COM」がプラスとなるので、LED/CRDと接続する際にはお気を付けください。

 

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 シャーシと床板を組み込んだ状態。

 

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 ちなみに各所で使っている銅板はこれ。imon、ヨドバシなどの模型売り場や、ロフトとかでも売ってます。

 

オープンサウンドデータの書き込み

 ここまでできたら、LokSoundを接続してコマンドステーションと通信ができる状態となってます。というということで、DesktopStationさんサイトからオープンサウンドデータ「第二弾・旧型国電タイプ(吊り掛け)サウンドデータ」をダウンロードさせて頂きましょう!

なお今更ですが、データをLokSoundへ書き込むには、LokProgrammerという機器が必要になります。

 

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写真右下の機器がLokProgrammerです。WindowsパソコンでUSB接続し、「LokProgrammer」という機器と同じ名称のデータ作成/書き込みソフトから書き込み処理を行います。LokSound v4の場合は、約30分かかります。v5だと数分らしい。

入手先や書き込み手順については、上記サイト内にありますのでご参照ください。

 

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ちなみに私が書き込む際、 書き込み中に上記エラーとなりました。原因は、USB延長ケーブルの不良でした。。。

 

動作確認

 データ書き込み後、実際に動かして動作確認します。その時の動画がこちら。


(HO)KATOクモハ12のDCCサウンド化のデコーダ動作確認

 

 

以上で電装系の作業は完了です。

次回(3)はディテールアップ的な製作記となります。

 

つづく

(HO)KATOクモハ12のDCCサウンド化 (1)

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久しぶりの車両調達

ほぼ3年ぶりの車両として、KATOのHOクモハ12052を購入!

なぜこの車両を購入したかといえば、DesktopStationさんのオープンサウンドデータ第2弾「旧型国電タイプ」を搭載したかったから。この吊り掛け音、幼少時から乗っていた東武野田線の音にすごい似てて。。。(1年ほどまで、吊り掛けという言葉すら知らなったけど。)

 

オープンサウンドデータって?

オープンサウンドデータは、DCCを推進されているDesktopStationさんの施策のひとつで、素晴らしい音と挙動をオープンに頒布してくれているものです。

詳細は下記サイトをご参照ください。

この記事が、私と同じように「これいいな。。。」と思わせ、「これ欲しい。。。作りたい」と思ったかたの一助となれば幸いです。

私は数年前まで、模型工作や電子工作はやったことのない人間です。それでも、それなりに楽しめていますので、ぜひチャレンジして頂きたいです。そして、それを周囲の人たちに広めていって頂けたら嬉しいですね。

 

DCCサウンド化の方針

製作にあたり、事前に決めていた方針は次の通り。

  • オープンサウンドデータ第二弾「旧型国電タイプ」を導入する
  • DCCデコーダは、オープンサウンドデータが対応するESU社のLokSound を搭載する。(今回はLokSound v4.0 NEM652ピン版を使用)
  • 室内灯を設け、LokSound のAUX1へ接続する
  • DesktopStationさんの「Exp Board for KATO HO」を使用する

  • ディテールアップ的なものを意識してみる

 

 結果

ということで、まずは出来上がりの動画となります。


(HO)KATOクモハ12のDCCサウンド化

 

製作記は次回記事にて。

 

つづく